Штампованная бляха, позолоченная с изображением трилистника. Аланы в составе войска хазарского каганата VIII - IX в.в. Мастер заполнял такие бляхи смесью типа левкаса? (смесь толченого мела с льняным маслом, но судя по макрофото еще и массой мелкозернистого песка ? После застывания смеси эта бляха закреплялась двумя пластинками к коже (где на лошади крепилось непонятно).

Вот сама бляха

Вот ее изнанка

А вот макрофото заполнителя в разрезе

По фото явно видно,что смесь заливалась в жидком виде, есть просадка грубозернистого компонента

https://www.youtube.com/watch?v=4rrL_RLlN4M

Давно мечтал подержать в руках подобный топорик,но судьба не свела с такой находкой,но удалось прикупить. Внешне состоние оказалось на троечку. Были визуально видны проблемные места,и даже расстроился не зная как поступать с ними. Но теоретически был готов почитав как восстанавливают,а правильнее сказать консервируют железо. Итак начну. Вот фото топорика до...

Как видите состоние не очень приятное. Пришлось бороться с ним.

Дл начала стал держать в горячем дисциляте с постоянной заменой его. Длилось это двое суток.

Дальше мехчистка-самая нежная работа.

После этого опять в дисцилят с заменой его несколько раз.Потом сушка изделия.

Потом обработка в растворе татина 15 минут с последующей сушкой.

И вот что получилось.

Выставляю на обсуждение проделаную мною работу.

Щелочные ванны потихоньку отбили рыхлые слои ржи,и стали проявляться рисунки на навершие и гарде.

После ванн щелочных и потом в дисциляте сушим и переходим к расчистке. При самой расчистке появились остатки тонких линий рисунка линии и завитушка на гарде.

Вот результат расчистки гарды и навершия.

После полной расчистки пришлось приобретать полуавтомат и осваивать работу с ним. Сопрягаемые места были расчищены до живого керна металла чтобы сварить. Обе детали прижимались к куску стали толщиной 1 см двумя струбцинами и для отвода тепла обматывались мокрыми х.б. тряпками. По очереди стачивал и шлифовал оселками сваренные швы. Проварил для пущей верности ещё часок в дисциляте,сушка.Покрыл танином,опять сушка. Вот как выглядет на данном этапе. Невзрачно ? Требуется работа с доделочной массой для восстановления утраченных участков.

Так выглядет после всех работ. Остались только горячие ванны в микровоске.

Лежал у знакомого мой топор, все не было время забрать. Сегодня зашел к нему в гости и последний решил меня обрадовать, своими навыками чистки старого металла.

- Держи говорит, смотри как убрал аккуратно всю ржавчину, топор шо новенький!!!!

1. Материал рукояти ( какое дерево ) и связующие элементы

2. Способ насадки топора ( сверху на рукоять или снизу через всю рукоять ) и сам момент крепежа.

С этими факторами зачастую и сталкиваются реставраторы при попытках воссоздать тот или иной тип топора. Особенно когда проух есть около 10мм, вопрос же становится боком.

Прошу делиться мыслями............! :)

Для примера где-то найденный, точно где не знаю. Как видим топор пронизали через низ рукояти

Руків'я бук, обробка полум'я, бджолиний віск, льняна нитка.

24 августа 79 г. н.э. неизвестный пекарь поставил хлеб в печь и не дождался результата – извержение Везувия накрыло город толстым слоем пепла. Почти две тысячи лет спустя британские археологи отыскали этот хлеб и изучили состав теста.

Британский Музей совместно с итальянским поваром Джорджио Локателли воссоздали рецепт помпейского хлеба и сняли обучающий видеоролик, по которому любой хлебопек может приготовить хлеб, который ели на территории современной Италии в начале нашей эры.

В состав помпейского хлеба входят три вида муки, дрожжи, соль и вода. Учитывая тот факт, что раньше в пшенице содержалось больше глютена, рекомендуется дополнительно добавлять в тесто глютен.

Повар признается, что впервые испечь такой хлеб было не так просто как казалось в начале. Джорджио отметил, что перед тем, как получить душистый и вкусный румяный хлеб, он испек несколько лепешек, напоминающих помпейский только тем, что были обугленные.

Кроме кулинарных особенностей шефу также нужно было учитывать некоторые детали, которые предопределяли роль хлеба в древнеримской жизни. Одной из таких особенностей является шнур, который был запечен в хлеб по периметру. Он был нужен для удобной транспортировки готового хлеба домой. Дело в том, что большинство римских домов не имело печи. Те, кто не покупал хлеб в пекарнях, отдавали его на выпечку в общественные печи, в которых их выпекали всю ночь, и на утро они могли забрать свои изделия.

Найденный хлеб имеет форму из восьми клиньев. Такую же форму имели все 80 хлебцев хлеба в печи незадачливого пекаря. Локателли предположил, что такая форма соответствовала денежным единицам, но другие ученые предполагают, что пекари просто позволяли купить не целый хлеб, а кусок. Так же как в современной Италии можно купить пиццу-на-срез.

Также на хлебе есть отпечаток с надписью: «Собственность Целера, раб Q. Гран Вера». Это говорит о возможности того, что хлеб был найден в коммунальной духовке.

Таким образом, результатом такого кулинарного эксперимента стал следующий рецепт:

Время приготовления: 3 часа

Ингредиенты:

400г закваски (можно использовать любой современный аналог)

12г дрожжей

18г глютена (добавляется потому, что мука в Риме было значительно больше насыщена глютеном)

24 г соли

532 г воды

405 г просеянной муки

405г муки грубого помола

Растопите дрожжи в воде и дайте им постоять. Смешайте и просейте муку вместе с глютеном и добавьте в смесь воду. Смешивайте в течение двух минут, добавьте соль и продолжайте перемешивать в течение трех минут. Сделайте круглую форму и оставьте на час. Обвяжите хлеб шерстяным или конопляным шнурком, чтобы он хорошо держал форму при выпечке. Сделайте несколько разрезов на верхней части перед приготовлением, чтобы помочь хлебу подняться в духовке. Выпекать в течение 30-45 минут при 200 градусах.

16.01.2018 Вегард Вике написал у себя в Твиттере «Сегодня я начал работу по реставрации шлема из Ярмундбю - который зачастую называют единственным сохранившимся шлемом Эпохи Викингов. Процесс будет включать в себя разборку, микро-пескоструйную обработку, детальную фотосъемку всех фрагментов, рентгенологию, 3D-сканирование и пересборку».

Начало работы по исследованию шлема.

Начало положено — отделена маска. Именно ей в последующем исследователь уделит не малую долю внимания.

Рентген не выявил никаких следов инкрустации в пропилах маски.

В ее дальнейшем была проведена микро-пескоструйная очистка. Поскольку не представлялось возможным путем визуального исследования установить, что именно заполняло канавки на маске Вегард Вике написал, что необходимо провести рентгенофлуоресцентный анализ. Это нужно для проверки рабочей версии о том, что в канавках могло быть лужение. Однако надежда получить какой-либо достоверный результат весьма мала, ведь помимо тысячи лет в земле вещь еще побывала в огне, температура которого в некоторых местах превышала 1000 градусов (в захоронении есть следы расплавленной меди).

Тем не менее и сама расчистка дала нам весьма интересные результаты, позволив не только по-новой взглянуть на уже известные канавки на маске, но и увидеть новые.

До расчистки. Вид спереди.

До расчистки. Вид сзади.

Завершение расчистки.

Итак, шлем из Ярмундбю был полностью разобран. Ранее предполагалось, что сохранилось лишь семь (на экспозиции) или девять (по музейному каталогу) его фрагментов. Вегард Вике нашел две недостающие части в хранилище, а также выявил еще некоторое количество фрагментов среди того, что ранее было определено как остатки котла. Итого на сегодняшний день имеется 17 фрагментов.

Возобновление работы со шлемом.

Теперь задача состояла в том, чтобы из фрагментов собрать цельный шлем для экспозиции. В первую очередь, необходимо было найти наилучший способ компановки частей. В некоторой степени это был компромисс, т.к. несколько фрагментов сильно деформированы.

Изготовление монтажной формы.

Для того, чтобы уместить и зафиксировать на месте все деформированные и хрупкие части шлема, в форме пришлось сделать много углублений.

Постепенно детали встают на свои предполагаемые места.

Прежде чем собирать шлем форму нужно покрасить под цвет фрагментов.

Первая сборка.

Обратите внимание на веретенообразное отверстие боевого происхождения

http://s30011725397.mirtesen.ru/blog/43957569557/Protsess-restavratsii-shlema-iz-YArmundbyu

Мало ли, может кто использует, но не знает "где взять" ;)

Материал, издавна в быту известный как стекольные палочки или "кисточки под обжиг", и при очистке применяющийся уже давно (как в сочетании с шаберами, так и в качестве отдельного инструмента).

___________________________________________________________________________

Итак,

- материал - с/пластик

-длина - ~200 мм

- толщина - 2 мм

Варианты оформления кончиков:

1. – «условно плоский кончик» – ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ. Может использоваться для выравнивания поверхности после мех. очистки, очистки земли при небольших загрязнениях.

2. – заостренный кончик - При необходимости кончик легко поддается "доработке на шлифшкурке" до нужной формы.

3 Кисть - обжег кончик (1) на огне на нужный размер - распушил. Зачастую для создания нужной конфигурации кисти можно заострить кончик , предварительно пройдя этап (2).

-

The two women who were buried in the Oseberg ship had a plethora of textiles with them. You can see them with your own eyes at the Viking Ship Museum!

После вымачиваний и расчистки визуально проявилась всечка тонкой стальной проволокой в 7-6-5 рядов и имеет ёлочный орнамент на всю длину клинка с обоих сторон самого клинка.

Первая попытка проявить меты не очень получилась - остатки оксидной плёнки на поверхности блокируют выявление разнородных металлов.

Чуть позже выставлю само видео проявки картинки мет. Вопрос назрел - это насколько тонкие проволочки были чтобы при всекании остаться тонкими линиями. Умели мастера удивлять.

Волею судеб через мои руки проходят предметы, которые порой хочется восстановить или почистить.

Решив, что надо подойти к вопросу системно, я попробовал покурить несколько форумов. Посоветовали ваш, тоже покурил.

Теперь хочу составить "программу" работы, если можно - покритикуйте, дайте совет.

Оговорюсь сразу - предметы ко мне попадают уже после некоторого времени вне земли. Процесс трансформации солей запущен, поры законсервировались.

сначала думал все это в танин- но счас как-то неохота , пущай так будет , а дальше погляжу . пока паралоидом вскрыл . пистоль лежит после обессоливания и предварительной чистки- год , ничем не покрытый - смотрел на рецидивы - нет нифига , с полгода назад в одном месте отстрельнула чешую , но я там как раз и думал что будет вылет -был бугорок .

Дело было вечером, делать было нечего.

В своем арсенале имея множество наков, которым в скором будущем предстоит пройти реставрационную/восстановительною работу и консервацию. Так же, я черпнул немного теории по реставрационным работам в инете + получил ценные советы от Valja, за что ему безмерная моя благодарность. но пока, не имея в этом большого опыта, я решил все же начать грызть гранит науки посредством практики.

Между делом я уже собрал вакуумную камеру и пока что притираю ее для предстоящей работы, устраняя в ней всевозможные утечки достигая все большей герметичности.

Скажу сразу, что в этом случае, я упустил основную технологию консервации такую как: Выбить воздух посредством вакуума, обессоливание в щелочи, и купания в танине поскольку, я уже запустил этот процесс для других более ценных для меня находок, но тем не менее, мне был нужен опыт восстановления утрат.

Для начала, что бы набить руку в этом деле, я взял для эксперимента почти мертвый трех лопастной нак хазарина.

Как видно, его изначальное состояние очень плачевно. Не смотря на это, я набрался мужества и начал зачищать все окислы. В процессе чистки, все рушилось прямо на глазах, он терял свои изначальные формы, что далее становилось все хуже и хуже.

Да бы в будущем не забыть его изначальные формы, я сделал форму/шаблон из деревянного бруска по которой я мог бы работать дальше.

После расчистки, я начал восстанавливать утраты. Для этого я использовал бесцветный эпоксидный клей Poxipol, и как краситель, я использовал оставшуюся пыль окислов, которую я получил/собирал в процессе чистки нака. Замесив поксипол с пылью окисла, слой за слоем я наращивал утраты.

Перед нанесением каждого слоя и лучшего скрепления клея, все зачищалось бормашинкой и наждачной бумагой вручную, тем самым задавая/придавая ему форму по сделанному прежде шаблону.

В итоге, спустя три дня, я пришел к заключительному результату.

Как видно на фото, на восстановленных плоскостях остались поры, но я думаю, нет необходимости выглаживать их до гладкого идеала поскольку, это будет не очень естественно и наверно, я оставлю так, как есть.....

Возможно, знатоки этого дела, меня поругают за то, что я упустил множество полезных процедур, которые я перечислил выше, но если честно, в процессе.... я сам уже об этом пожалел поскольку, не ожидал такого результата. И теперь, мне его стало очень жаль, что я не.... и надолго ли его теперь хватит, как после, наша среда поглотит его из за моих упущений.

Конечно я попробую законсервировать его микровоском, но... мои ошибки, время явно покажет.

Короче, будем посмотреть! ;)

Спасибо за внимание.

Создам отдельно тему для наших трудов =)

Стараемся сделать так, чтоб предмет был максимально приближен к тому состоянию, как был. Но и выглядел соответствующим ему количеству лет,а не как новодел.

Чистка, обессоливание, реставрация, обработка в вакууме, консервация.

5-4 д н.э. Римский тип

Было:

Стало:

Что не так сделал.

Почти 3 месяца в дистиллированной воде, 10 дней в р-ре Едкого натра (примерно 10процентов)

Итак. Топор 1 крупно видно отслоения метала отслаивается чешуйками.

Топор 2 побелел, зернистая поверхность метала.

Пика покрыта коркой окислов. Но, проглядывает метал.

Сейчас в дистиллированной воде, вывожу щелочь. Дней через 5 буду проверять в водяной бане.

Втулку не чистил видны следы дерева.

Если нужно сделаю дополнительные фото.

Выдержан в дистиллированной воде 2 месяца. Расщелачивание не производилось.

Прошелся шабером. С раковинами понятно, доделочные работы с пигментами.

А вот до какой степени снимать не понятно (с монетами много проще) на мой взгляд.

Как понять границу.

Фото микроскопом и общие планы.

Нечастых, это мягко говоря... как я не искал в сети, специально просматривая профильные галереи форумов, я не нашел НИ ОДНОЙ фотографии подобного оружия. Всегда это была или цельнобронзовая рукоять, или бронзовая рукоять рамочного типа (когда железная основа обрамлена в бронзовую рамку, отлитую заодно с гардой и навершием). И ни одной фотографии "наборного" акинака, у которого бронзовые гарда и навершие отлиты отдельно...

Поэтому когда рукоять такого акинака попалась на ауке "вживую", я конечно загорелся приобрести её!

Разогнул, почистил железо, и стал искать клинок для реконструкции... быстро понял, что клинок вряд ли попадется отдельно, а если и да, то будет стоить нехилых денег. Поэтому начал искать другого подходящего "донора", и вскоре приобрел согнутое буквой Г копьё

... никогда не знаешь наверняка, правильно ли поступаешь, когда жертвуешь одним артефактом ради целостности другого... но если решение принято, поздно отступать или быть излишне сентиментальным.

Пока клинок откисал в дистилляте, я начал соображать и так и эдак, каким способом посадить на рукоять новый клинок... по- нормальному, следовало бы удалить из рукояти остатки истлевшего родного клинка, выфрезеровать со стороны гарды канал, в который на эпоксидку вклеить предварительно выточенную черенковую часть нового клинка.

Но мне почему-то стало жаль так тотально вмешиваться в артефакт, хотелось сберечь редкий предмет по-максимуму "как есть", и тут пришло в голову отличное решение! Я сделал это "внахлест", прецизионно подогнав под гарду "лицевую" (в экспозиции) сторону клинка, а в противоположной сделал выборку под остаток клинка рукояти. Соединил все это при помощи железной заклепки и... удивился насколько прочно получилось! Ничего не только не шаталось (абсолютно!), а и выдерживало механическую нагрузку (на видео ниже видно, как я беру на рычаг около 1.5 л воды в бутылке, и покачиваю её на акинаке).

И это еще не всё, дальше я залил всю плоскость стыка обеих клинков эпоксидкой, а место "нахлеста" скрыл доделочной массой из эпоксидной смолы, активированного угля и железных опилок, сделав на поверхности имитацию оригинальной ржавой поверхности.

Собственно и всё... сейчас предмет проходит многократную обработку танином и сушку, а когда поверхность меня устроит, законсервирую её микровоском.

Все подробности на видео:

1.

Ржавчина представляет собой оксид железа. Она образуется в результате электрохимического процесса коррозии. Для появления ржавчины необходимо наличие трех составляющих: анода, катода и электролита. В роли анода выступает металлическое железное ядро, которое начинает выделять электроны при определенных условиях. В качестве катода выступает среда, которая может принимать электроны. Электролит - это жидкость, которая облегчает перемещение электронов (как правило, в качестве электролита выступают соли железа). Скорость коррозии зависит от количества имеющейся влаги, доступа воздуха, и ускоряется электролитами...

2.

Поскольку в отличие от патины на меди, бронзе, ржавчина не создает на железе защитный слой и не препятствует дальнейшему разрушению металлического ядра, защита железных артефактов всегда представляет определенную трудность для реставраторов; и коллекционеров. В качестве защитных мер, как правило, применяется следующее:

-Как можно более глубокое обессоливание предмета (дистиллят, щелочь). Мы пытаемся избавиться от электролита, который при наличии влаги и контакта с кислородом воздуха, будет активизировать коррозию.

-Сушка предмета, удаление влаги.

-Преобразование, стабилизация ржавчины (зачастую применяется танин).

-Защита от контакта с кислородом воздуха. Например глубокая пропитка микровоском в вакуумной камере.

Увы, как показывает практика, даже проделав все эти процедуры, нельзя дать полной гарантии, что через некоторое время предмет не начнет "сыпаться"- не менее важны условия хранения предмета (в первую очередь низкая влажность в помещении).

3.

И наконец пункт третий, а именно, электрохимическая, или катодная защита.

Процесс известен, хорошо описан и широко применяется. Суть заключается в том, что защищаемый объект отрицательно поляризуется, его потенциал сдвигается до величины, при которой значительно или полностью подавляется процесс коррозии. Практически, необходимо соединить железное ядро с "минусом" источника тока, что бы "анодные" язвочки в структуре металла стали "катодными".

*

Ну и практически...

Например, имеется один, очень редкий и дорогой предмет- например какой нибудь меч каролингского типа. Все этапы консервации проведены, но... хотелось бы долговременных гарантий. Такой предмет обычно хранится надлежащим образом, в экспозиции, и как минимум не "ходит по рукам" несколько раз на дню. Если катодная защита, применительно к нашей теме, работает- почему бы не подключить к предмету в экспозиции источник тока... катод- прямиком на железное ядро, (достаточно точечного, "игольного" контакта например на острие клинка). Для создания разности потенциалов предмет должен храниться в непосредственной близости от анода достаточной площади (лучше всего, прямо лежать "на", но без электрического контакта поверхностей). Т.е. всё как при катодной защите кузова автомобиля, с той разницей, что площадь кузова намного больше, а это предусматривает установки на кузов 5 и более анодных пластин (если не путаю, там одного анода достаточно для защиты 4-10 дм2 площади)...

***

Кто что думает по этому вопросу?

В первую очередь интересно мнение реставраторов железа, и форумчан- "химиков", "физиков"...

Интересует расчет оптимального для защиты напряжения источника.

Интересует практическая реализация анода (металлич. сетка, фольга, графит), изоляция предмета на минимальном расстоянии до анодной пластины.

Интересует отсутствие побочных эффектов...